Автомобіль / Електрообладнання / Ремонт - Електрообладнання / Заміна реле

Заміна реле

Заміна реле - ремонтна операція, під час якої підтверджено несправне автомобільне реле демонтують і встановлюють сумісний компонент із правильною схемою контактів, напругою котушки, допустимим навантаженням, розташуванням виводів і захисними елементами.

Реле не потрібно міняти тільки тому, що воно не клацає, сильно клацає або знаходиться у колі споживача, який не працює. Причина може бути у запобіжнику, живленні котушки, керуючому виході блока, масі, проводці, гнізді реле або самому споживачі.

Тому перед заміною потрібна Перевірка запобіжників і реле. Якщо підтверджено внутрішній дефект, дивіться також сторінку Пошкодження реле.

Правило TESMA: схема - правильне реле - живлення котушки - керування котушкою - силове живлення - вихід під навантаженням - гніздо - споживач - підтверджена несправність - точний підбір - заміна - контрольний тест.

Для чого потрібне реле

Класичне електромагнітне реле дозволяє малим керуючим струмом комутувати інше електричне коло, яке може мати значно більше навантаження.

Реле застосовують у колах:

паливного насоса;
вентилятора охолодження;
свічок розжарювання;
освітлення;
склоочисників;
обігрівів;
звукового сигналу;
компресора кондиціонера;
інших електричних споживачів.

Конкретна функція залежить від схеми автомобіля.

Як працює електромагнітне реле

У типовому реле є дві функціонально різні частини:

керуюче коло котушки;
силове коло контактів.

Коли котушка отримує передбачене живлення та керування, електромагніт переміщує якір і змінює стан силових контактів.

Саме тому звук клацання підтверджує лише механічне спрацювання якоря. Він не доводить, що силові контакти передають струм без надмірних втрат.

Коли реле потрібно міняти

Заміна виправдана, якщо перевірка підтвердила внутрішній дефект:

обрив котушки;
внутрішнє коротке замикання котушки;
нестабільний внутрішній контакт;
заклинювання якоря;
пошкодження поворотної пружини;
підгорілі або еродовані силові контакти;
надмірний перехідний опір контактів;
зварювання силових контактів;
теплову нестабільність;
пошкодження внутрішнього діода або резистора;
механічне пошкодження корпуса або виводів.

Коли заміна реле може бути зайвою

Реле не слід бракувати без додаткової перевірки, якщо:

воно не клацає;
воно клацає, але споживач не працює;
реле швидко клацає;
воно нагрівається;
споживач працює періодично;
записаний DTC відповідного кола;
нове реле вже не допомогло.

Кожна з цих ознак може бути спричинена зовнішнім колом.

Реле не клацає

Відсутність клацання може означати:

відсутність живлення котушки;
відсутність маси;
відсутність керуючої команди;
пошкодження проводки;
поганий контакт у гнізді;
несправність електронного блока;
обрив котушки реле;
механічне заклинювання.

Тому спочатку перевіряють схему і керуюче коло.

Реле клацає, але споживач не працює

У цьому випадку перевіряють:

силове живлення на вході реле;
вихід реле після спрацювання;
падіння напруги на замкнених контактах;
стан гнізда;
проводку після реле;
масу споживача;
сам споживач.

Реле може нормально клацати, але мати підгорілі силові контакти з високим перехідним опором.

Реле швидко клацає

Швидке повторне спрацювання, яке іноді називають relay chatter, може бути пов'язане не з самим реле, а з нестабільною напругою на котушці.

Можливі причини:

розряджена батарея;
поганий силовий контакт;
погана маса;
падіння напруги у керуючому колі;
нестабільна команда блока;
пошкоджене гніздо;
вібраційний контакт.

Реле гріється

Помірне нагрівання окремого реле може бути особливістю режиму роботи, але локальний сильний перегрів потребує перевірки.

Причинами можуть бути:

надмірний струм споживача;
високий опір силових контактів;
слабкий контакт у гнізді;
пошкоджена клема;
невідповідне реле;
часте перемикання;
внутрішній дефект котушки.

Якщо нове реле також перегрівається, потрібно шукати причину у колі, а не встановлювати третю деталь.

Реле залипло

Якщо споживач продовжує працювати після зняття команди, можливі:

зварені силові контакти;
механічне заклинювання реле;
постійна команда на котушку;
коротке замикання керуючого проводу;
інша схема живлення споживача.

Перед заміною потрібно відрізнити внутрішнє залипання контактів від зовнішньої постійної команди.

Перевірка силових контактів

Один із найкорисніших методів - перевірка падіння напруги через замкнені контакти під реальним навантаженням.

Якщо контакт має підвищений опір, при великому струмі на ньому виникають:

падіння напруги;
нагрівання;
зменшення напруги на споживачі;
додаткове підгоряння контактної поверхні.

Одного універсального допустимого значення для будь-якого реле і будь-якого струму немає. Результат оцінюють за схемою, навантаженням і сервісною методикою.

Чому омметра недостатньо

Реле може показувати електричну цілісність при малому тестовому струмі мультиметра, але створювати значні втрати під робочим навантаженням.

Тому перевірка опору не замінює Voltage Drop Test у силовому колі.

Перевірка котушки

У знеструмленому реле за правильною схемою можна перевірити електричну цілісність котушки.

Але:

не існує універсального опору котушки для всіх реле;
не можна вимірювати між випадковими контактами;
внутрішній діод впливає на результат і полярність;
дані потрібно порівнювати з конструкцією конкретного реле.

Гніздо реле - частина ремонту

Нове реле не допоможе, якщо пошкоджене його гніздо.

Під час демонтажу перевіряють:

корозію;
зміну кольору металу;
оплавлення пластику;
сліди дуги;
слабкий притиск клем;
деформацію;
втрату фіксації клеми;
пошкодження проводів із зворотного боку блока.

Чому чистий контакт може бути несправним

Клема гнізда може виглядати чистою, але втратити механічний притиск до виводу реле.

При цьому можливі:

періодичні відмови;
нагрівання;
падіння напруги;
підгоряння нового реле;
оплавлення корпуса блока.

Тому візуальний огляд не замінює оцінку стану клеми.

Оплавлене гніздо

Якщо пластик навколо реле оплавлений, простого встановлення нового реле недостатньо.

Потрібно:

Знайти причину нагрівання.
Перевірити струм споживача.
Перевірити контактний притиск.
Перевірити клему та обтискання проводу.
Оцінити сусідні контакти.
Відновити або замінити пошкоджену частину блока за допустимою технологією.
Після ремонту повторити перевірку під навантаженням.

Окиснення у гнізді

При волозі може виникнути Окиснення електричного контакту.

Якщо корозія пошкодила контактне покриття, обтискання або пружність клеми, очищення може бути недостатнім.

Перевірка проводки

Якщо реле не отримує живлення або команду, потрібна Перевірка електричної проводки.

Шукають:

обрив;
корозію;
пошкодження ізоляції;
замикання на масу;
замикання на живлення;
нестабільний контакт;
пошкодження після попереднього ремонту.

Коротке замикання після реле

Коротке замикання електропроводки або внутрішнє коротке замикання споживача може перевантажити силові контакти реле.

У цьому випадку пошкоджене реле є наслідком, а не першопричиною.

Якщо встановити нову деталь без ремонту кола, вона також може перегрітися або знову вийти з ладу.

Як підібрати правильне реле

Надійний підбір виконується за:

OE номером;
точним номером старого реле;
каталожною застосовністю;
схемою контактів;
напругою котушки;
допустимим навантаженням контактів;
кількістю виводів;
геометрією;
наявністю внутрішнього діода або резистора;
призначенням у конкретному колі.

Однаковий корпус не означає однакове реле

Два реле можуть мати однакові зовнішні розміри, але різну внутрішню схему.

Можуть відрізнятися:

розташування контактів;
нормально розімкнена або нормально замкнена логіка;
наявність п'ятого контакту;
допустимий струм;
котушка;
внутрішній діод;
резистор придушення імпульсу.

Тому підбір тільки за розміром небезпечний.

4-контактне і 5-контактне реле

Кількість контактів сама по собі не визначає повну електричну сумісність.

Потрібно перевіряти схему, нанесену на корпус або наведену у технічній документації.

П'ятиконтактне реле може мати перемикаючий контакт, але навіть фізично сумісна деталь не повинна встановлюватися без перевірки схеми.

Нормально розімкнені і нормально замкнені контакти

У реле можуть застосовуватися:

Normally Open;
Normally Closed;
перемикаючі контакти.

Неправильна логіка може призвести до роботи споживача в протилежному режимі або створити небезпечне підключення.

Реле з діодом

Внутрішній захисний діод робить котушку полярно залежною.

Для такого реле критично правильно визначити:

плюсовий вивід котушки;
мінусовий вивід котушки;
розташування інших контактів.

Якщо подати живлення на котушку з неправильною полярністю, можна створити короткий шлях через діод.

Реле з резистором

Інше виконання може мати резистор придушення імпульсів замість діода.

Реле з діодом і реле з резистором не потрібно автоматично вважати взаємозамінними лише через однаковий корпус.

Чи можна переставити сусіднє реле для перевірки

Тимчасова контрольна перестановка можлива тільки тоді, коли обидва реле точно однакові за:

номером;
схемою;
напругою котушки;
навантаженням;
розташуванням контактів;
діодом або резистором.

Схожий корпус не є достатньою підставою.

Чому перестановка може бути небезпечною

Якщо у двох реле різна внутрішня схема, можливі:

перегорання запобіжника;
неправильне живлення кола;
пошкодження керуючого блока;
коротке замикання;
нештатна робота споживача.

Стендова перевірка реле

Реле можна перевіряти поза автомобілем тільки після встановлення:

точної схеми контактів;
номінальної напруги котушки;
полярності;
наявності діода;
правильного способу навантаження.

Простий тест «подати батарею і почути клацання» перевіряє лише частину функції.

Чи потрібно розкривати реле

Більшість малих герметичних автомобільних реле під час звичайного ремонту замінюють у зборі.

Розкривання корпуса і ручне очищення силових контактів зазвичай не відновлює заводські:

геометрію контактів;
пружинне зусилля;
покриття контактних поверхонь;
герметичність;
ресурс.

Вбудовані реле

Не кожне реле в сучасному автомобілі є окремою змінною деталлю.

Реле може бути:

впаяне у плату блока запобіжників;
частиною BCM;
частиною силового модуля;
замінене твердотільним електронним драйвером.

У такому випадку процедура заміни окремого вставного реле не застосовується.

Твердотільне керування

Сучасні блоки можуть комутувати навантаження транзисторним ключем без механічного реле.

Тому відсутність звичного реле у блоці не означає, що деталь «забули встановити».

Потрібна електрична схема конкретної комплектації.

Підготовка до заміни

Перед демонтажем:

вимикають відповідний споживач;
вимикають запалювання за процедурою;
визначають, чи залишається гніздо під постійним живленням;
знаходять точне реле;
записують його номер;
фіксують орієнтацію;
готують правильну нову деталь.

Чи потрібно відключати акумулятор

Універсального правила для кожного вставного реле немає. Це залежить від кола та конструкції блока.

Відключення низьковольтної батареї особливо важливе, якщо:

біля гнізда є відкриті силові контакти;
виконується ремонт самого блока;
розбирається силова проводка;
цього прямо вимагає сервісна процедура.

Демонтаж вставного реле

Реле витягують рівно, використовуючи штатний знімач або відповідний інструмент, якщо він передбачений.

Не потрібно:

тягнути за проводи блока;
сильно розгойдувати реле;
підважувати корпус так, щоб пошкодити сусідні компоненти;
ламати пластиковий блок;
залишати частину виводу у гнізді.

Огляд демонтованого реле

Перевіряють:

потемніння виводів;
корозію;
сліди дуги;
деформацію;
оплавлення корпуса;
запах перегріву;
маркування;
схему на корпусі.

Порівняння нового і старого реле

До встановлення порівнюють:

номер;
схему;
кількість виводів;
розташування виводів;
маркування котушки;
навантаження контактів;
наявність діода або резистора;
ключі та геометрію корпуса.

Якщо є незрозуміла відмінність, деталь не встановлюють до підтвердження сумісності.

Встановлення нового реле

Реле встановлюють у правильній орієнтації до повної посадки.

Не потрібно:

докладати надмірну силу;
згинати виводи для суміщення;
розширювати гніздо викруткою;
підкладати метал під слабку клему;
використовувати невідповідний перехідник.

Мастило контактів

Не потрібно наносити випадкове мастило на силові контакти реле.

Діелектричні та спеціальні контактні матеріали використовують тільки там і так, як це передбачено виробником конкретного роз'єму або блока.

Засіб не повинен маскувати слабкий механічний притиск або пошкоджену клему.

Перевірка після встановлення

Після заміни:

Активують відповідну функцію.
Перевіряють стабільність роботи.
Перевіряють силову напругу на споживачі за потреби.
Контролюють нагрівання реле і гнізда.
Перевіряють DTC.
Повторюють тест у початкових умовах несправності.

Перевірка під навантаженням

Якщо реле комутує потужний споживач, контроль бажано виконувати при фактичному навантаженні, а не тільки за звуком спрацювання.

Оцінюють:

стабільність роботи споживача;
падіння напруги;
нагрівання;
контакт гнізда;
струм споживача, якщо він був причиною попереднього пошкодження.

Якщо нове реле знову перегрівається

Перевіряють:

струм навантаження;
механічний стан електродвигуна або іншого споживача;
коротке замикання;
притиск клем гнізда;
правильність реле;
обтискання проводів;
частоту перемикань;
нештатне обладнання.

Якщо нове реле не допомогло

Повертаються до схеми і перевіряють:

запобіжник;
силове живлення;
керування котушкою;
масу;
гніздо;
проводку;
споживач;
керуючий модуль.

Не потрібно робити висновок, що і нове реле також несправне, доки не перевірене все коло.

DTC після заміни

Код несправності не є доказом дефектного реле. Після ремонту важливо перевірити, чи відновилися електричні умови, які контролює блок.

DTC може бути пов'язаний із:

обривом кола;
коротким замиканням;
низькою напругою;
відсутністю струму споживача;
пошкодженням керуючого виходу;
попередньою несправністю, яка вже усунута.

Повний алгоритм заміни реле

Уточнити скаргу.
Визначити умови появи несправності.
Знайти електричну схему.
Ідентифікувати правильне реле.
Перевірити запобіжник.
Перевірити силове живлення.
Перевірити живлення котушки.
Перевірити керування або масу котушки.
Перевірити спрацювання реле.
Перевірити силовий вихід.
Виконати Voltage Drop Test під навантаженням за потреби.
Перевірити гніздо.
Перевірити проводку після реле.
Перевірити споживач.
Визначити, чи не перевантажує споживач реле.
Підтвердити внутрішню несправність реле.
Записати точний номер.
Перевірити схему контактів.
Перевірити напругу котушки.
Перевірити допустиме навантаження.
Перевірити наявність діода або резистора.
Підібрати сумісну нову деталь.
Вимкнути коло за правильною процедурою.
Демонтувати старе реле.
Оглянути виводи.
Оглянути гніздо.
Відремонтувати гніздо, якщо воно пошкоджене.
Порівняти нове і старе реле.
Встановити нове реле.
Перевірити повну посадку.
Активувати коло.
Перевірити роботу споживача.
Перевірити падіння напруги за потреби.
Перевірити нагрівання.
Перевірити DTC.
Повторити контроль в умовах початкової несправності.

Практичні випадки

Реле клацало, але вентилятор не запускався

Керуюче коло працювало нормально. Перевірка під навантаженням виявила значні втрати на силових контактах реле.

Висновок: звук клацання не доводить справність силового кола.

Нове реле не усунуло несправність

Після повторної перевірки виявили слабкий притиск силової клеми у гнізді та сліди нагрівання.

Висновок: реле і його колодка повинні перевірятися разом.

Споживач не вимикався

Після зняття керуючої команди вихід реле залишався замкненим. Внутрішні силові контакти зварилися.

Висновок: при підтвердженому зварюванні контактів реле замінюють, але також перевіряють струм навантаження.

Реле швидко клацало під час запуску

Перевірка показала значний провал напруги живлення котушки.

Висновок: relay chatter не є автоматичним доказом внутрішнього дефекту реле.

Нове реле знову перегрілося

Електродвигун споживача мав підвищене механічне навантаження і створював надмірний струм.

Висновок: пошкоджене реле може бути наслідком несправності споживача.

Реле відмовляло тільки після прогріву

На холодному автомобілі перевірка була нормальною. Після відтворення гарячого режиму силовий контакт став нестабільним.

Висновок: теплову несправність потрібно перевіряти при температурі, коли вона проявляється.

Після перестановки сусіднього реле перегорів запобіжник

Корпуси були однаковими, але всередині одного реле був захисний діод та інша схема контактів.

Висновок: переставляють тільки повністю ідентичні реле.

Типові помилки

Міняти реле тільки тому, що воно не клацає.
Вважати клацання доказом справності.
Не перевіряти силове живлення.
Не перевіряти керування котушкою.
Не перевіряти масу.
Не перевіряти запобіжник.
Не перевіряти споживач.
Не вимірювати падіння напруги під навантаженням.
Оцінювати реле тільки омметром.
Ігнорувати гніздо.
Ставити нове реле в оплавлену колодку.
Ігнорувати слабкий притиск клеми.
Очищати сильно пошкоджену клему замість ремонту.
Підбирати реле тільки за корпусом.
Підбирати тільки за кількістю контактів.
Не звіряти схему.
Не перевіряти напругу котушки.
Не перевіряти допустимий струм контактів.
Ігнорувати внутрішній діод.
Плутати реле з діодом і реле з резистором.
Переставляти будь-яке сусіднє реле для тесту.
Подавати батарею на невідомі контакти.
Вважати стендове клацання повною перевіркою.
Розкривати герметичне реле і зачищати контакти як постійний ремонт.
Не перевіряти причину повторного перегріву.
Не перевіряти струм споживача.
Не враховувати коротке замикання після реле.
Встановлювати реле із зігнутими виводами.
Розширювати гніздо викруткою.
Застосовувати випадкове мастило.
Не перевіряти результат у початкових умовах.
Міняти впаяне реле без розуміння конструкції блока.
Шукати механічне реле там, де застосовано твердотільний драйвер.

Безпека

Деякі силові контакти реле мають постійне живлення від батареї навіть при вимкненому запалюванні.
Перед роботою визначте за схемою, які контакти залишаються під напругою.
Не закорочуйте силові контакти випадковим інструментом.
Не використовуйте перемичку як постійну заміну реле.
Не подавайте живлення на невідомі контакти.
Для реле із внутрішнім діодом дотримуйтеся полярності.
Не використовуйте реле більшого номіналу як спосіб компенсувати перевантаження кола.
У колах SRS застосовуйте тільки процедуру виробника.
Високовольтні контактори гібридів та електромобілів не є звичайними 12-вольтовими реле і потребують окремої високовольтної процедури.

Коли експлуатацію краще припинити

реле або гніздо сильно оплавляється;
є запах горілої проводки;
з блока йде дим;
силові контакти заварені і споживач неможливо вимкнути штатною командою;
реле комутує критичний споживач і працює нестабільно;
повторно перегорає запобіжник;
сильно нагрівається проводка біля блока.

Пов'язані сторінки бази знань TESMA

Що ще почитати на цю тему

Товарні групи TESMA

Реле - автомобільні реле для різних електричних кіл і застосувань.
Запобіжники - захисні елементи автомобільних електричних кіл.
Електрика та освітлення - компоненти автомобільної електросистеми.

FAQ

Коли потрібно міняти автомобільне реле?

Коли перевіркою підтверджено внутрішній дефект котушки, механізму або силових контактів і зовнішні кола справні.

Чи означає відсутність клацання, що реле несправне?

Ні. Спочатку перевіряють живлення котушки, масу або керуючу команду та проводку.

Реле клацає. Воно справне?

Не обов'язково. Силові контакти можуть мати високий перехідний опір або взагалі не передавати достатній струм.

Чому реле швидко клацає?

Частою причиною є нестабільна напруга котушки через батарею, масу, проводку або керування.

Чому реле сильно гріється?

Можливі надмірний струм споживача, поганий контакт у гнізді, високий опір силових контактів або невідповідна деталь.

Чи можна замінити реле на більш потужне?

Не без підтвердженої сумісності. Реле повинно відповідати схемі, котушці, контактам і конструкції кола, а не тільки мати більший допустимий струм.

Чи можна поставити будь-яке 4-контактне реле?

Ні. Потрібно звірити розташування контактів, схему, напругу котушки та захисні елементи.

Чи можна замінити 4-контактне реле 5-контактним?

Тільки якщо документація прямо підтверджує електричну сумісність. Кількість контактів не є достатнім критерієм.

Що означає схема на корпусі реле?

Вона показує котушку та внутрішню логіку силових контактів і допомагає перевірити правильність деталі.

Чи важливий внутрішній діод?

Так. Реле з діодом має полярність котушки і не повинно довільно замінюватися іншим виконанням.

Чим реле з резистором відрізняється від реле з діодом?

Це різні способи придушення імпульсу котушки. Їх не вважають автоматично взаємозамінними.

Чи можна переставити сусіднє реле для тесту?

Тільки якщо номери, схема та електричні характеристики повністю збігаються.

Як перевірити силові контакти реле?

Оцінюють наявність вихідної напруги і за потреби падіння напруги через замкнені контакти під реальним навантаженням.

Чи достатньо перевірити реле омметром?

Ні. Малий тестовий струм може не виявити високий опір контактів, який проявляється під навантаженням.

Чи потрібно перевіряти гніздо?

Так. Слабкий притиск, корозія або оплавлення гнізда можуть імітувати несправне реле і пошкоджувати нову деталь.

Що робити з оплавленим гніздом?

Знайти причину нагрівання, перевірити навантаження та відновити пошкоджені клеми або блок за правильною ремонтною процедурою.

Чому нове реле також перегрівається?

Потрібно перевірити струм споживача, гніздо, проводку, правильність реле та можливе коротке замикання.

Чому нове реле не допомогло?

Несправність може знаходитися у запобіжнику, живленні, керуванні, масі, гнізді, проводці або споживачі.

Чи можна розкрити реле і зачистити контакти?

Для більшості герметичних автомобільних реле це не є надійним штатним ремонтом. Зазвичай деталь замінюють у зборі.

Чи можна подати 12 V на реле для перевірки?

Тільки після точного визначення напруги котушки, контактів і полярності. Для реле з діодом помилка полярності особливо небезпечна.

Чи кожне реле можна витягнути з блока?

Ні. Частина реле впаяна у плату або функція реалізована твердотільним електронним драйвером.

Чи потрібне програмування після заміни реле?

Для звичайного вставного електромагнітного реле зазвичай окрема адаптація не потрібна, але конкретна система може вимагати діагностичної перевірки або інших процедур.

Що перевірити після заміни?

Роботу споживача, стабільність керування, силову напругу, нагрівання гнізда, DTC та поведінку в умовах початкової несправності.

Висновок

Заміна реле має виконуватися тільки після підтвердження внутрішньої несправності. Відсутність клацання, клацання без роботи споживача або нагрівання можуть бути спричинені зовнішнім електричним колом.

При підборі потрібно звірити не тільки корпус і кількість виводів, а точний номер, схему контактів, напругу котушки, допустиме навантаження, полярність і наявність діода або резистора. Окремо перевіряють гніздо, тому що пошкоджена клема може швидко вивести з ладу нове реле.

Правило TESMA: підтвердити дефект - знайти першопричину - звірити схему - підібрати точне реле - перевірити гніздо - встановити без пошкодження контактів - перевірити під навантаженням - проконтролювати нагрівання - повторити тест у початкових умовах.