Час читання: ~6 хв

Як правильно міняти амортизатори: діагностика, прокачування, моменти затягування і парна заміна

Щоб заміна амортизаторів не призвела до швидкої відмови нових деталей, механік має правильно продіагностувати підвіску, прокачати двотрубні амортизатори, затягувати кріплення динамометричним ключем лише під навантаженням, міняти амортизатори парами на осі разом із сервісним комплектом і за потреби перевіряти кути встановлення коліс. Операція технологічно нескладна, але саме через удавану простоту механіки часто припускаються помилок, відповідальність за які лягає на СТО.

Діагностика амортизаторів

Амортизатори зношуються поступово, і водій звикає до зміни поведінки автомобіля в поворотах, під час маневрування і гальмування, не помічаючи погіршення. Тому завдання СТО - вчасно виявити несправність під час приймання автомобіля. Можливі два варіанти:

Стенд (шок-тестер) - автомобіль проганяють через стенд, отримані дані порівнюють з нормативними і за ними вирішують, чи потрібна заміна. За досвідом практиків, на який посилається джерело, за правильної організації роботи такий стенд досить швидко окуповується.
Візуальний огляд - менш інформативний, але корисний за відсутності стенда.

Ознаки можливих проблем з амортизатором:

характерний нерівномірний знос протектора шин;
оливні патьоки на корпусі;
викривлення, корозія та інші пошкодження штока;
незадовільний стан сервісного комплекту, сайлентблоків, верхньої опори і всіх гумометалевих з'єднань підвіски;
люфти;
вм'ятини, тріщини, сліди ударів на корпусі;
пошкодження кріплення;
стан пружин: пошкоджене покриття, злам або стикання витків;
зміна кліренсу автомобіля;
виражений крен кузова на один бік.

Ці ознаки дають загальне уявлення про стан амортизатора; серйозніші дефекти визначають інструментальним контролем.

Відомий спосіб перевірки розгойдуванням кузова дає лише суб'єктивну оцінку: багато виробників амортизаторів не рекомендують його, бо вручну на сучасному автомобілі не вдається створити зусилля відбою і стискання в робочому діапазоні. Якщо стенда немає, кузов розгойдують кілька разів; за даними джерела, якщо після цього він робить більше двох коливань, з амортизатором щось не так. Інформативніша тестова поїздка, якщо майстер знає, як має поводитися конкретний автомобіль зі справними амортизаторами під час розгону, гальмування і в поворотах.

Інструмент і порядок заміни

Для заміни обов'язково потрібні динамометричний ключ, бо дотримання моментів затягування відіграє ключову роль, і стяжка пружин з універсальними насадками. Автомобіль вивішують на підйомнику, відкручують кріплення, знімають старий амортизатор, встановлюють новий і попередньо затягують кріплення. Остаточно їх затягують лише після опускання автомобіля на колеса або коли колесо зафіксоване на середньому рівні спеціальною стійкою для навантаження осі.

Це дуже важливо: якщо остаточно затягнути кріплення на вивішеному колесі, коли шток повністю висунутий, сайлентблоки працюватимуть у закрученому стані і швидко зруйнуються, а шток і сальник зазнаватимуть шкідливих навантажень. За даними джерела, у таких умовах новий амортизатор може вийти з ладу вже за 4-6 тис. км. Крім загальних правил, у кожної моделі автомобіля є свої особливості - доступ, кріплення гальмівних шлангів і трубок тощо.

Основні правила заміни

Обережне поводження

Хоч амортизатор металевий, він потребує акуратного поводження, особливо шток: будь-які подряпини, раковини чи іржа скорочують ресурс деталі. Перед монтажем шток ретельно оглядають; якщо є дефект, такий амортизатор не встановлюють, а міняють у постачальника.

Прокачування двотрубних амортизаторів

Нові двотрубні амортизатори перед установленням бажано прокачати, однотрубні - ні. Під час зберігання і транспортування в зовнішньому контурі двотрубного амортизатора може опинитися надлишок оливи, а у внутрішньому - повітря; тоді під час роботи з'являються шуми і стуки, аж до виходу амортизатора з ладу.

Роблять два-три ходи, не стискаючи амортизатор повністю (на випадок, якщо в ньому передбачено механізми зливу оливи) і залишаючи 2-3 см робочої поверхні штока; якщо є технологічні канавки - стискають до них.
Стійки McPherson і картриджі прокачують штоком угору, плавно, без ривків, з фіксацією в нижньому положенні на 2-3 секунди.
Інші амортизатори прокачують штоком униз, так само плавно, з затримкою в крайньому положенні на 2-3 секунди; потім, не відпускаючи штока, амортизатор перевертають, тримають 5-7 секунд і відпускають шток. Цикл повторюють 2-3 рази.
Контрольна перевірка в обох випадках - різкі короткі рухи штока (амортизатор штоком угору): шток має ходити плавно, без провалів.
Після прокачування амортизатор зберігають у робочому положенні, штоком вертикально вгору, до самого монтажу.

Прокачування також допомагає виявити заклинювання клапанного механізму. Невеликі провали в опорі клапанного механізму і різна швидкість виходу штока в газомасляних амортизаторах несправністю не є і на роботу амортизатора не впливають.

Тільки динамометричний ключ

Не використовуйте гайковерти: ударні навантаження можуть пошкодити шток і його різьбу, а також ущільнення, що призводить до протікань і передчасного виходу амортизатора з ладу. За словами представників виробників і постачальників, на яких посилається джерело, велика частина рекламацій пов'язана зі стуками через недотримання моментів затягування, тому кріплення затягують лише динамометричним ключем.

Тільки парна заміна на осі

Характеристики старого і нового амортизатора помітно відрізняються, а якщо один амортизатор на осі вийшов з ладу, другий, імовірно, теж близький до цього. Тому амортизатори міняють парами на осі.

Перевірка кутів установлення коліс

Після заміни амортизаторів на багатоважільній підвісці кути встановлення коліс обов'язково перевіряють на стенді розвалу-сходження, на підвісці McPherson - бажано.

Новий сервісний комплект

Разом з амортизатором міняють сервісний комплект - пильник і відбійник. Старий відбійник працює неточно, і під час жорсткого пробою може пошкодитися клапан, а пильник захищає шток від абразивного пилу - одного з головних ворогів амортизатора. Пружини міняти разом з амортизатором не обов'язково: вони служать довше, і їх можна залишити, якщо їхній стан не викликає зауважень.

Технічна документація

Багатьох дефектів можна уникнути, якщо перед монтажем звіритися з технологічною картою: автомобілі часто оновлюються, і дрібні зміни конструкції можуть виявитися критичними.

Газові або гідравлічні амортизатори для вашого автомобіля TESMA підбере за VIN або оригінальним номером; звернутися до фахівців можна через сторінку контактів.